Размеры будки для эстонской гончей

Размеры будки для эстонской гончей

Собак, в зависимости от местных условий и породы, можно содержать на открытом воздухе во дворе, на участке и в квартире. Как правило, гончие и лайки – выносливые и неприхотливые животные, в сельской местности содержатся во дворе или на приусадебном участке. В данном случае, при наличии надежного ограждения, собака может находиться на свободе, без привязи, что следует считать наиболее благоприятным способом содержания.

В том случае, если участок не огорожен или им пользуются посторонние люди, собака должна содержаться в вольере или на привязи. Содержание в запертых полутемных сараях недопустимо. Место для постройки вольера должно быть сухим, хорошо освещенным и высоким, чтобы оно не заливалось дождевой или талой водой. Размер вольера должен быть не менее 3×3 м. Высота стенок делается не менее 2м, а для тех собак, которые могут выпрыгнуть из вольера, рекомендуется сделать козырек. В вольер ставится будка; располагают ее так, чтобы забравшаяся на нее собака не могла выпрыгнуть.

При наличии на участке сарая вольер можно пристроить к одной из его стенок, а будку расположить внутри сарая, прорезав в его стене лаз для выхода собаки в вольер. Одна или две стенки вольера затягиваются сеткой. Сетка должна быть из проволоки толщиной не менее 2-2,5 мм с шириной ячеек 40Х40 мм. удобно закрыть вольер крышей, в этом случае его не будет заносить снегом, или закрыть навесом ту его часть, где находится будка. Пол в вольере может быть земляным или деревянным. Земляной должен быть тщательно утрамбован, выровнен с подсыпкой грунта и иметь сток для воды.

Деревянный пол более гигиеничен – моется, удобен для дезинфекции, делается из плотно пригнанных, оструганных досок, с уклоном для стока воды – из расчета 1см на метр пола. Содержание собаки на привязи можно рекомендовать лишь в том случае, если нет никакой возможности построить вольер. Место содержания привязанной собаки выбирается так же, как и для вольерного содержания,— располагается в глубине участка или двора, высокое, чтобы не заливалось водой и не продувалось ветром.

Место, где ставится будка и вокруг нее, на длину привязи, тщательно утрамбовывается и выравнивается. Для привязи со стороны лаза, вплотную к стенке будки, вбивается крепкий кол или металлический стержень на глубину не менее 0,5 м, выступающий над поверхностью земли не более чем на 35—40 см. К кольцу или скобе прикола прикрепляется цепь, держащая собаку. Чтобы цепь не закручивалась, она должна иметь вертлуг возле карабина и в месте привязывания. Чтобы предоставить собаке большую возможность двигаться, цепь прикрепляют к кольцу, свободно двигающемуся по натянутой проволоке,

Будка для содержания собаки строится из гладких оструганных досок и для удобства переноса, мойки и дезинфекции делается разборной. Габариты будки должны соответствовать размерам собаки. Для крупных пород (борзые, гончие, крупные лайки) —площадь пола 90 x90 см; высота передней стенки 70 см, задней — 60 см, величина лаза 35—40 см. Для собак меньшего размера (эстонская гончая, латвийская гончая, небольшие лайки) площадь пола делается размером 60×60 см, высота передней стенки 55 см, задней — 45 см, размеры лаза З0х25 см. Перед входом в будку кладется переносной щит размером 1,0 x1,5 м, приподнятый над землей на 10-15 см.

В холодных районах стенки будки делаются двойными и на зиму утепляются соломенными матами и обкладываются снегом. Вход в будку завешивается брезентовой занавеской. С наступлением холодов и до теплой погоды в будку закладывается подстилка. В качестве подстилки используют сухую солому или сено, струил у и пр. Не рекомендуется для этой цели использовать опилки, засоряющие шерсть собаки, а также легко намокающие материалы. Подстилка укладывается толстым слоем на дно будки с тем расчетом, чтобы при прижимании ее рукой не ощущалось дно будки. Ежедневно подстилку перетряхивают, а намокшую и загрязненную часть убирают, заменяя новой. Полная смена подстилки производится один раз в десять дней.

В квартире обычно содержится теплолюбивых пород, плохо переносящие содержание на открытом воздухе: легавые, спаниели, норные, борзые. Однако в последнее время охотники, живущие в городе вынуждены содержать в квартирах также лаек и гончих. Существующее у ряда охотников мнение, что от этого y них пропадает охотничий инстинкт и они становятся непригодны для охоты, неверно; опыт показывает, что эти собаки сохраняют свои охотничьи качества и прекрасно используются для охоты при условии постоянной тренировки.

Содержание собаки в коммунальной квартире разрешается только с согласия всех жильцов квартиры, при условии, что владелец содержит ее на своей площади, не выпускает в места общего пользования и соблюдает все ветеринарно-гигиенические правила. В изолированной квартире спрашивать согласия жильцов не нужно, но ветеринарно-гигиенические правила, касающиеся пребывания собаки в местах общего пользования (лестничные клетки, двор и т. д.), необходимо соблюдать.

В квартире собаке должно быть отведено постоянное место. Рекомендуемые в ряде руководств лежанки —деревянные рамы с натянутой на них парусиной, набивные тюфяки и мягкие матрасы в современной малогабаритной квартире негигиеничны и нецслесообрллпы. На теплом полу современной квартиры даже для короткошерстных и теплолюбивых пород достаточно положить легкий коврик или циновку, «обозначающие» место для собаки. Указанную подстилку нужно ежедневно вытряхивать, обрабатывать пылесосом и по мере надобности мыть.

Место для собаки днем должно освещаться естественным светом, нельзя устраивать его на сквозняке или возле отопительных приборов. Живущую в квартире собаку надо выводить для отправления естественных потребностей не менее трех-четырех раз в сутки.

Е. ЛАПИНА, кинолог

Все больше и больше городских жителей перебираются в пригороды. Здесь и жилье можно сделать попросторнее, и жизнь не такая суетливая, и сад-огород под боком. Самое же главное – собак и кошек держать проще. Свежий воздух полезен всем, поэтому собаке нужно давать возможность много гулять, а еще лучше – жить на улице. Это вовсе не означает, что вы гоните пса из дому. Просто ему нужно создать на улице нормальные условия жизни. А для этого первым делом постройте хорошую будку.

Взгляд со стороны на это инженерное сооружение может вызвать ложное представление о том, что построить его – пара пустяков. Конечно, сделать конуру проще, чем возвести многоэтажный дом, но и в этом деле есть свои секреты и хитрости. Рассказ о стройке начнем, однако, не с будки, а с ее окружения.

Важным этапом в строительстве является выбор места, где будет стоять будка. Проблема выбора всегда не проста, а в данном случае в особенности. Место для будки должно быть сухим, это понятно. Второй критерий выбора места связан с чертой характера, присущей абсолютному большинству собак. Они должны полностью и постоянно контролировать "стадо", то есть семью, в которой живут, и территорию, которую эта семья занимает. Вспомните, как собака выбирает место в маленькой городской квартире, как она всегда лежит в самом неподходящем, с точки зрения хозяина, месте, где-нибудь на пороге кухни. Встаньте на это место, оглядитесь хорошенько и сразу поймете, что именно с этой точки ваш домашний сторож контролирует максимум пространства. Выберите на своем участке такое же место и для будки. Хорошо это не только для собаки, но и для хозяев: хоть собака и на улице, а контакт с ней остается практически постоянным.

Читайте также:  Чем кормить зяблика в домашних условиях

Еще одно замечание по поводу места. Рядом с будкой должна быть тень, но саму будку следует ставить на светлом месте.

Приступая к строительству, начните с обмеров четвероногого друга. Определите высоту в холке, длину от кончика носа до основания хвоста и ширину в плечах.

Размеры будки в плане должны быть такими, чтобы пес мог спокойно улечься, растянувшись во всю длину. Поэтому глубина будки должна быть на 5-10 см больше длины тела собаки (размер А), а ширина В – на те же 5-10 см больше высоты h. Речь идет, разумеется, о внутренних размерах будки. Высота будки в самой ее низкой части должна быть не меньше величины h – высоты собаки до кончиков ушей.

Будем считать, что место выбрано и размеры конуры определены. Приступим к выбору материала. Самым лучшим является, несомненно, дерево. Постарайтесь найти дерево лиственных пород, по крайней мере, для деталей внутренней отделки. Для строительства понадобятся некоторое количество вагонки, бруски сечением 3×5 см, половые (шпунтованные) доски, кровельное железо или шифер и рубероид, гвозди, листовой пенопласт или войлок и кусочек брезента.

Собаки не боятся морозов. Они легко переносят холод, если есть где спрятаться от сквозняков. Поэтому главная задача сделать конуру без щелей.

Изготовление будки начните с пола. В нем не должно быть никаких щелей. Не только потому, чтобы не было сквозняков, но и чтобы собачьи когти в них не застревали. Собаки любят поскрести пол лапами, и, если коготь случайно застрянет в щели между досками, животное может получить серьезную травму. Когда щит для пола готов, приступайте к задней и боковым стенкам. Стенки делайте двойными. Наружные поверхности – лучше всего из вагонки, а внутренние – из простых, тщательно выструганных досок. Между слоями поместите слой войлока. Если же его не удастся достать, можно обойтись и обычным упаковочным пенопластом. По нижнему торцу стенок прибейте толстую (4-5 см) просмоленную или пропитанную олифой опорную доску.

На высоте 10-12 см от нижнего края стенок приколотите бруски. Пол в будке должен быть приподнят над землей на такую высоту. Сколотите боковые и заднюю стенку между собой и на образовавшуюся опорную рамку установите приготовленный заранее пол. По периметру стенок прибейте простой треугольный плинтус. Гвозди в плинтусе и в полу нужно слегка заглубить (на 5-6 мм) и закрыть эти места деревянными пробочками.

К верхнему торцу получившейся коробки прибейте доску, которая закроет войлок или пенопласт.

Теперь можно приступать к изготовлению передней стенки. Она делается так же, как и боковые, – двойной с утеплителем, но в ней должен быть лаз. Размер его по высоте должен быть на 5 см ниже высоты собаки в холке, а по ширине – на 5-7 см больше ширины плеч. Высота порога должна быть на уровне 4-5 см от уровня внутреннего пола (или 16-18 см от земли). Если ваша собака небольшого роста, то перед будкой стоит сделать небольшой помостик.

Косяки и притолоку лаза нужно очень тщательно обработать, срезать все острые углы, зашлифовать сучки и спрятать под пробочками гвозди. Порожек можно обить линолеумом, он предохранит дерево от когтей. Со временем линолеум придется поменять, но это проще, чем ремонтировать порог.

Чуть выше верхнего обреза прикрепите брезентовый фартук такой длины, чтобы он полностью закрывал лаз. Ширина фартука должна быть на 2-3 см больше ширины лаза. Если фартук сделать шире, он будет застревать внутри будки. Фартук нужен для того, чтобы защитить собаку и от мороза, и от жары.

Очень ответственная деталь будки – крыша. Ее можно сделать двускатной, а можно обойтись и односкатной. Важно помнить только одно: крышу не нужно прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но легко сниматься. Дело в том, что уборку в будке можно осуществлять, только сняв крышу.

Крышу можно обить кровельным железом или шифером, или любым другим кровельным материалом. Важно только, чтобы крыша не протекала.

Итак, будка готова. Снаружи ее можно покрасить, а вот изнутри делать этого не следует. На пол в будку очень хорошо положить тюфячок, набитый соломой. Чехол тюфяка можно время от времени стирать, а солому менять на свежую. Для короткошерстных собак очень хорошо положить в будку просто солому (только не сено), без покрышки. Это очень теплая и, как ни странно, чистая подстилка. Менять солому нужно не реже раза в неделю. Заметим, что солома, даже если она застревает в шерсти собаки, легко вычесывается.

Чтобы собака не разгуливала по всему участку, ее свободу нужно несколько ограничить. Можно, конечно, посадить ее на цепь, закрепленную за толстую проволоку, но лучше (во всех отношениях) сделать небольшой вольер. Собака себя здесь будет чувствовать свободно и вполне комфортно.

В вольере сделайте небольшой дощатый настил. На него поставьте будку, радом с ней на штативе или скамеечке – миску с водой. Здесь же можно собаку кормить.

Огородить вольер лучше всего металлической сеткой высотой не менее полутора метров. Здесь тоже есть маленькая хитрость. Если собака любит копать землю, то вдоль всего забора нужно на глубину 15-20 см закопать тонкую бетонную плиту или толстую доску. Между прочим, любовь к копанью нор совершенно не связана с породой. Ее проявляют и таксы (что вроде бы естественно), и борзые, и овчарки.

Часть забора лучше сделать глухой, например из досок. Им же можно огородить и часть помоста около будки. Собака будет себя уютнее чувствовать в этом убежище.

Запоры на калитке нужно делать с двух сторон. Самый простой вариант – обычный оконный шпингалет. Он надежный, и собака его самостоятельно открыть не сможет.

На территории вольера должно расти дерево или раскидистый куст. Собаке будет куда спрятаться от солнца в тень. Грунт в вольере засыпьте смесью песка и мелкого гравия. Особенно если "родной" грунт в этом месте глинистый.

Сделайте небольшой деревянный щит, по размерам стандартного грузового поддона, и положите в вольере около сетчатой части забора. Вы скоро заметите, что собака любит здесь лежать, наблюдая за происходящим во дворе, как с капитанского мостика. Если собака облюбовала себе другое место, – перенесите щит туда. Разумеется, и на нем не должно быть щелей и заусенцев.

ВОЛЬЕР И БУДКА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ СОБАК

Держать на улице можно собак практически всех пород. Свежий воздух нужен нашим четвероногим питомцам ничуть не меньше, чем нам. Многими собаководами замечено, что при одинаковом режиме питания у собак, живущих в открытых вольерах, лучше шерсть, лучше пищеварение, да и взгляд веселее.

Для служебных и охотничьих собак, в особенности длинношерстных, жизнь на свежем воздухе не только не вредна, а остро необходима. Лайки, сеттеры, легавые, гончие и борзые для того, чтобы нормально чувствовать себя на охоте или просто на дальних прогулках, должны быть закаленными. Достичь этого можно двумя способами: или каждый день много часов гулять с собакой, или, если есть такая возможность, держать собаку в вольере. Собакам с короткой шерстью: догам, боксерам, доберманам – жить на улице противопоказано только в очень холодную и сырую погоду. На это время собаку лучше взять в дом.

Читайте также:  Подключить кулер к зарядке от телефона

Можно держать в открытых вольерах и маленьких собак. Например, замечательно себя здесь чувствуют таксы и фокстерьеры. Минувшую зиму прекрасно провели на воздухе два представителя пока редкой в нашей стране породы вестхайленд-вайт-терьер.

Не стоит держать на улице только крошечных короткошерстных собачек (карликовых пинчеров, той-терьеров и им подобных). Они боятся морозов и могут серьезно заболеть.

Если у вашей собаки должны родиться щенки, ее лучше забрать в дом. Здесь и щенки будут под присмотром, и собаке будет спокойнее.

Одна из немногих пород сочетающая в себе прекрасные рабочие качества и великолепный экстерьер . Красивая, любознательная и ласковая собака. Эстонская гончая может быть хорошим охотником и замечательным компаньоном для активных людей.

Характеристики породы

Краткое описание
Происхождение: Эстония
Условия содержания: Частный дом с большим участком
Назначение: Охота; подружейная гончая
Окрас: Триколор с «румянами»; чепрачный; биколор (бело-рыжий)
Длина шерсти: Шерсть короткая 2 – 3 см
Размер взрослой собаки: Рост кобелей 44 – 50 см, сук 42 – 48 см; вес кобелей 18 -23 кг, сук 13 – 18 кг
Средняя продолжительность жизни: 11 – 12 лет
Выгул: Обязателен ежедневный двукратный выгул
Потребность в физической нагрузке: Высокая потребность требуется ежедневный выгул от 3 часов в день
Классификация Международной Кинологической Федерации (МКФ): Порода не признана МКФ
Стоимость щенка: От 10 000 до 35 000 рублей

История происхождения вида

Эстонская гончая – одна из самых молодых пород. Селекцию породы начали в XX столетии в Эстонии. На тот момент в республике остро стоял вопрос о спасении косуль. Стандартная гончая могла на охоте в одиночку справиться с таким животным, что часто и случалось.

Местные власти издали указ, в котором запретили охотникам держать крупных собак превышающих в холке 45 см. Любителям охоты срочно нужен был помощник для работы по пушному зверю. Мельче стандартного размера.

Селекционная работа крутилась вокруг нескольких пород:

  1. Бигль;
  2. Фоксхаунд;
  3. Швейцарская гончая;
  4. Финская гончая;
  5. Курцхаар;

В результате заводчикам удалось получить относительно однотипную собаку, с хорошими рабочими качествами, но меньшего размера. Эксперимент оказался вполне удачным.

Охотничьих собак не разделяют на сук и кобелей. Гончих называют выжловка и выжлец. В дословном переводе с венгерского языка «выжла» означает «искать», именно производным от этого слова повелось называть всех охотничьих собак.

Окончательно порода сформировалась к 1954 году, первый стандарт прописан только в 1959 году.

На данный момент остро стоит вопрос о выбраковке чепрачного окраса и исключением его из стандарта эстонской гончей.

Отличительные черты

Основными отличительными чертами эстонской гончей являются:

  • Общий вид. Компактная, крепкая, симметричная собака, немного растянутого формата. Движения легкие, хромота и прочие недостатки недопустимы
  • Рост. Высота в холке у кобелей от 44 см до 50 см; у сук от 42 до 48 см. Корпус длиннее высоты в холке.
  • Голова. Не большая, узкая, лишенная сырости, клиновидной формы. Уши низко посажены, треугольной формы, относительно головы большие, длинна уха должна быть больше середины морды, но не доставать до мочки носа. Глаза небольшого размера, симметрично расположенные, не выпяченные, темно-коричневого цвета. Затылочный бугор выражен слабо, переход ото лба к морде отчетливо просматривается.
  • Морда. Ее длинна равна длине черепа, к мочке носа незначительно сужается. Нос черный, ноздри широкие. Прикус ножницеобразный, полный комплект 42 зуба. Губы лишены сырости, немного свисают, полностью закрывая нижнюю челюсть.
  • Шея. Не слишком длинная, крепкая, у основания широкая, сужающаяся к голове. Подвес отсутствует.
  • Корпус. Грудная клетка умеренно широкая, крепкая, опущена до уровня локтевого сустава. Спина крепкая, прямая. Круп короткий, округлый, с хорошо выраженной мускулатурой.
  • Конечности. Прямые, симметричные, крепкие, с хорошими углами. Пясти гибкие, крепкие, без заломов. Скакательные суставы хорошо выражены, бедра мускулистые.
  • Хвост. Саблевидный, низко посаженный, длинной доходит до скакательного сустава.
  • Шерстный покров и окрас. Шерсть короткая, прямая умеренно жесткая, подшерсток выражен слабо. Варианты окрасов: триколор с «румянами»; чепрачный; биколор (бело-рыжий). Так называемые «румяна» это рыжие пятна на голове – они обязательны во всех вариантах окрасов.
  • Половой диморфизм. Ярко выражен.

Фото взрослой собаки

Фото щенков

Особенности характера и поведения

Эстонская гончая обладает активным и любознательным характером, присущим всем охотничьим породам. Обожает веселые забеги в лесу и на природе. Нуждается в выплеске своей энергии, в противном случае может проявлять деструктивное поведение.

Будущим владельцам необходимо знать, что эстонские гончие обладают отличными рабочими качествами, так как выводились для охоты и совсем недавно. Эту породу еще не успели разделить на собак шоу-класса и рабочих, на данном этапе абсолютно все «эстонки» являются отличными рабочими псами.

Ласковая и добродушная собака, абсолютно безопасна для окружающих. Ввиду своих ярко выраженных охотничьих инстинктов, может устроить гонки за котом или другим мелким животным. В общественных местах отпускать эстонскую гончую с поводка не рекомендуется.

При хорошем выгуле дома ведет себя хорошо, попусту не лает, общество свое не навязывает. Иногда может проявлять в незначительной степени упрямство, но в большинстве своем собака послушная и податливая.

Достоинства

Основные положительные характеристики этой породы:

  1. Умная;
  2. Активная;
  3. Компактная;
  4. Хороший компаньон;
  5. Не требует особого ухода;
  6. Имеет отличные рабочие качества;
  7. Ласковая с детьми;
  8. Безопасна для окружающих;
  9. Отличный спутник для занятий спортом.

В целом, эстонская гончая универсальная собака, достоинств в ней масса, список можно пополнить на соню пунктов.

Недостатки

Несмотря на огромное количество достоинств, эстонская гончая обладает некоторыми недостатками:

  • Не подходит флегматичным людям;
  • Не может долго сидеть в квартире;
  • Плохой охранник;
  • В межсезонье интенсивно линяет;
  • Может устроить загон соседским кошкам.

Как видно из списка, минусы у «эстонки» все же имеются, но на самом деле, они незначительны. От дурных привычек можно отучить, лишнюю шерсть вычесать и наслаждаться компанией дружелюбного, ласкового питомца.

Уход и содержание

В содержании эстонская гончая неприхотлива. Несмотря на короткую шерсть, они отлично адаптированы к погодным условиям средней полосы России. Отлично могут жить как в доме, так и в вольере с теплой будкой. Благодаря компактным размерам «эстонку» можно держать и в квартире, при условии хороших длительных выгулов.

Уход за собакой не отнимет много времени. Глаза требуют тщательного осмотра после прогулок в лесу и лесопарковых зонах. При наличии как-либо соринок, мошек их нужно незамедлительно удалить ватной палочкой и закапать в глаза гигиенический лосьон, предназначенный для этих целей.

Уши эстонской гончей загрязняются не очень быстро. Чаще, чем раз в неделю туда можно вообще не заглядывать. При наличии как-либо загрязнений нужно смочить ватный диск жидкостью для чистки ушей и удалить грязь. Глубокую чистку уха лучше доверить ветеринарному врачу.

Читайте также:  Волк без хвоста

Когти стригутся по мере необходимости, специальным когтерезом, очень аккуратно, не повреждая внутреннюю живую ткань. Собаки, живущие в городе, часто гуляют по асфальту и, как правило, очень редко нуждаются в стрижке когтей.

Питание

Кормить эстонскую гончую рекомендуется как настоящего хищника. В рацион обязательно должны входить все необходимые вещества (белки и углеводы в основном) и макро и микроэлементы (кальций, железо, магний, селен). Желательно включать в пищу также свежие овощи (кроме картофеля) и фрукты. Допустимо кормление и готовыми кормами класса не ниже «премиум».

А вот от питания человеческой едой придется отказаться. Под запрет для эстонской гончей попадают:

Особенно важно соблюдать качество рациона питания для щенков, не достигших годовалого возраста. Именно в этот период времени закладывается фундамент здоровья питомца.

Кормить совсем маленького выжлеца необходимо небольшими порциями 6 раз в день, каждые 3 часа. По достижению щенком возраста 4 месяца можно переходить на четырех разовое питание. После 7 месяцев собаку кормят 3 раза в сутки, а к 10 – 12 месяцам переводят на схему взрослой собаки и дают пищу 2 раза в день.

Здоровье

При соблюдении всех условий содержания, эстонская гончая вполне здоровая собака. Добросовестные заводчики перед вязкой, обязательно проверяют будущих родителей на предрасположенность к тем или иным наследственным заболеваниям.

Покупка щенка в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, не даст, конечно, 100% гарантии здоровья будущего питомца, но как минимум сократит шансы взять больную выжловку.

После того как щенок уехал от заводчика, здоровье собаки целиком и полностью в руках владельца. Можно из среднестатистического щенка, при хороших условиях содержания вырастить чемпиона. И наоборот, испортить неправильным содержанием очень перспективную собаку.

Прививки

Первые ветеринарные манипуляции со щенком проводит заводчик. В возрасте 6 недель от роду проводится первая профилактика глистов. Примерно через 2 недели процедура повторяется. Дубль необходим потому что, все препараты для щенков очень щадящие и убивают только взрослых особей гельминтов, повторная обработка исключает появление вновь вылупившихся паразитов из яиц.

После дегельминтизации можно ставить первую прививку от вирусных инфекций. Через 3 недели вакцину ставят повторно, для закрепления эффекта. К моменту второй прививки щенок уже готов к вакцинации против бешенства, как правило, их и ставят вместе. Если собака ослаблена или больна, ветеринар может корректировать даты введения сывороток.

Пока все прививки от вирусов не проставлены, необходимо соблюдать строгий карантин.

Особое внимание следует уделить вакцинации против бешенства. Собаки, работающие на охоте особенно подвержены этому страшному заболеванию. Ведь пушные звери, зачастую являются переносчиками бешенства. Охота под строгим запретом, если у питомца закончился срок действия вакцины.

Не стоит забывать о такой напасти, как иксодовые клещи, которые являются разносчиками пироплазмоза. Обработку рабочих собак от кровососущих паразитов нужно проходить чаще, чем любимцам, живущим в городе.

Заболевания

Основные заболевания, преследующие эстонских гончих:

  • Отит;
  • Врожденная частичная глухота;
  • Артрит;
  • Дисплазия тазобедренного сустава;
  • Катаракта;
  • Атрофия сетчатки глаза.

Самой частой проблемой является именно дисплазия, но благодаря современной ветеринарной медицине, ее можно отследить и предотвратить еще до рождения щенков.

Выгул

Выжловка станет отличным компаньоном для активных людей, часто бывающих на природе. С удовольствием составит компанию в забеге рядом с велосипедистом. Или просто побегает в догонялки с другими собаками в парке. Если обобщить – эта собака создана для движения, закрывать ее на 10 – 12 часов в квартире – кощунство.

Эстонской гончей для сохранения ее здоровья физического и психологического необходим ежедневный длительный выгул на свежем воздухе. Активные физические нагрузки не менее 3 часов в день.

Уход за шерстью

Интенсивного ухода шерсть «эстонки» не требует. Для полноценной обработки достаточно иметь в доме пуходерку и фурминатор. Примерно раз в 2 недели надо проходить шерсть пуходеркой. В период межсезонной линьки примерно через день или два фурминатором.

Мытье и сушка, не доставляет хлопот за счет короткой шерсти. Промывается легко, сохнет быстро. Мыть надо не чаще 1 раза в месяц, зимой можно еще реже. Чтобы не нарушать естественный жировой баланс кожи, который не позволяет собаке замерзнуть.

Вязка

К разведению допускаются только полностью здоровые особи, достигшие возраста 18 месяцев. Позже можно – раньше категорически нельзя. У выжловок это 3 или 4 половая охота. Выжлецам главное условие – возраст, к осеменению они готовы постоянно.

Вязку производят не ранее 10 дня течки и не позднее 18. Для достоверности можно сдать специальный тест в ветеринарной клинике на готовность к вязке.

Основные моменты в дрессировке

Воспитание эстонской гончей требует большого терпения, так как в определенный момент они могут быть упрямы. Чтобы избежать неприятностей в дрессуре, нужно начинать занятия со щенком с самого первого дня, как только питомец попал в дом.

Нервная система гончих собак имеет очень интересную особенность, которую неопытные владельцы могут спутать с непослушанием.

Когда собака гонит пушнину, ее ничто не должно сбивать со следа. Это вырабатывалось в генетике многими поколениями, специально для улучшения рабочих качеств.

В быту, такая особенность может мешать. Собака принюхалась к запаху и уже «не слышит» хозяина. Это не проявление плохого поведения, а принцип работы центральной нервной системы, нельзя за это наказывать собаку. Избавиться от этого свойства полностью нельзя, но подкорректировать можно, занимаясь с раннего детства.

Как выбрать щенка

Прежде чем выбирать собаку, надо решить какое место она займет в жизни. Охотнику – надо искать хорошие рабочие питомники. Человеку, который просто ищет компаньона наличие полевых дипломов у родителей не обязательно.

Исключительным условием является покупка здорового питомца. Хорошо если заводчик может показать документы об отсутствии генетических заболеваний у родителей будущего воспитанника. Все проведенные ветеринарные мероприятия должны быть отмечены в паспорте.

Покупать щенка едва достигшего возраста 4 – 6 недель крайне не рекомендуется. Щенок должен успеть полностью пройти первый этап социализации с матерью и однопометниками.

Идеальный возраст для переезда в новый дом 10 – 16 недель от роду.

Эстонская гончая и бигль отличия

Отличить бигля от «эстонки» не сложно, хоть они и являются условными родственниками.

  1. Бигль заметно меньше и имеет более плотное телосложение.
  2. Отличаются эти собаки и породным предназначением. Бигли относятся к гончим, их задача загнать пушнину. Эстонские гончие, вопреки своему названию, являются подружейными собаками, в их обязанности входит выгнать пушнину к охотнику.
  3. Более того, бигли еще более упрямые и непоседливые по сравнению с «эстонками». Если вторая после прогулки спокойно ляжет спать, то первого угомонить крайне сложно. Бигли хуже поддаются стандартной дрессировке по послушанию.
  4. Говорить о том, что какая-то порода лучше или хуже неправильно. Каждая собака имеет свое предназначение, свои породные особенности. Для кого-то неугомонный и непоседливый нрав бигля просто находка. Кто-то в восторге от звонкого лая гончей.

Каждая собачья профессия необходима людям до сих пор. Охотникам важны собаки, быстро бегающие по лесу. Военным рассудительные и смелые служебные псы. Людям с особенной судьбой жизненно необходимы умные и терпеливые спасатели.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector