Хлорофитум в аквариуме

Некоторые из так называемых аквариумных рыб, например радужные акулы Pangasius hypophthalmus, могут выглядеть довольно мило и красиво, пока они не достигли половой зрелости, однако взрослые особи могут достигать очень больших размеров и чаще всего их содержат исключительно в больших выставочных аквариумах. Кроме радужных акул, для содержания в аквариуме следует так же избегать таких рыб, как китайский водорослеед (Gyrinocheilus aymonieri), паку (Pacu) – южноамериканская пиранья, краснохвостый сомик и др. Кроме рыб есть другие вещи, перед приобретением которых для содержания в аквариуме я советую дважды задуматься, чтобы деньги не были потрачены зря.

Не аквариумные растения.
Большинство растений, которые продаются на рынке аквариумистики, способны жить под водой постоянно. Некоторые из этих растений в природе так и растут полностью погруженными под воду, например, валлиснерия спиральная, но есть так же и те, которые в природе выбрасывают свои листья над поверхностью воды в различных мелких или болотистых местностях, а после поднятия уровня воды прекрасно живут под водой, например, эхинодорус блехера. Однако в продаже можно встретить растения, которые не смогут адаптироваться к жизни в аквариуме. Большинство из них являются комнатными растениями, а некоторые – болотными, которые могут прожить под водой несколько месяцев. Комнатные растения никакой пользы для аквариумистов не приносят, в то время как болотные растения могут быть посажены в паллюдариумах или в различных открытых аквариумах, когда их корни растут под водой, а листья – над водой. Если вы будете держать эти растения все время под водой они начнут гнить и не только деньги будут потрачены зря, пользу аквариуму своим распадом они точно не принесут.

Чаще всего под видом аквариумного растения продают драцену маргината (Dracaena marginata). Как комнатное растение оно известно под названием Драконово дерево и может достигать 5 м в длину. Молодые отростки этого растения можно встретить в аквариумных магазинах и они представляют собой маленькую розетку с пучком листьев от зеленого до красного цветов. Вид зеленая драцена Dracaena deremensis выглядит почти точно так же, только листья у нее волнистые. В аквариуме эти растения долго жить не смогут, так как на самом деле предпочитают более подсохшую почву. Для выращивания в аквариуме, разве что, может подойти драцена сандериана «счастливый бамбук».

Под видом аквариумных растения часто продаются виды сингониума, например, сингониум подофиллум (Syngonium podophyllum) и сингониум альболинеатум (Syngonium albolineatum). Их большие ярко-зеленые листья очень привлекательны, однако в аквариуме эти растения так же жить не смогут. Что для аквариумов так же предлагают растение хлорофитум бичети (Chlorophytum bichetii), близкий родственник плетущегося растения хлорофитум комосум (Chlorophytum comosum). Это болотное растение, которое хорошо будет себя чувствовать в виварии или паллюдариуме, однако погибнет, если вы целиком посадите его под воду.

В аквариумных магазинах так же можно увидеть циперус альтернифолиус (Cyperus A_lternifolius), которое не считается способным постоянно жить под водой. Циперус- это так же болотное растение. Верх которого обязательно должен расти над водой. Это касается так же некоторых видов папоротника, например селагинелла вилденовии (Selaginella willdenowii).

В качестве аквариумных часто продаются прудовые растения, и некоторые из них даже могут адаптироваться и жить в аквариуме с прохладной водой, однако в тропических аквариумах они гибнут. Классическим примером является акорус граминеус (Acorus gramineus) в пруду, где го листья могут расти выше линии воды, растение выносливо и не требует особого ухода, однако в тропическом аквариуме содержать его почти невозможно. Другие прудовые растения, которые сомнительно подходят для аквариума: некоторые виды hairgrasses, Eleocharis spp., water chestnuts, и Canadian pondweed

Зелья и порошки.
До 70х годов было широко распространено мнение, что старая вода лучше, чем новая, а специальная соль и уголь можно использовать вместо регулярных подмен воды. Тонизирующая соль (не ионизированная соль) снижает уровень токсичности нитратов, что для таких рыб, как скалярии или моллинезии требовательно относятся к уровню нитратов. Добавление такой соли дает возможность содержать таких рыб практически без проблем без длительных подмен воды в аквариуме. Но в то же время, чем больше соли вы добавляете в аквариум, чем соленее становится вода, тем хуже в ней живется пресноводным рыбам. Поэтому не стоит слишком этим увлекаться. Во многих старых книгах об аквариумистике рекомендуется доза около чайной ложки на 4-5 л воды (в принципе, такую же дозировку рекомендуют и сейчас). Однако, в современной аквариумистике не считают добавление соли панацеей, которая избавит вас от необходимости подменивать старую воду в аквариуме на свежую. Более того, для некоторых видов аквариумных рыб соль может быть опасной, поэтому перед такими «экспериментами» изучите сначала отношение рыб, живущих у вас в аквариуме, к соли.
Активированный уголь так же считается решением проблем подмены воды. Уголь убирает различные субстанции из воды, включая органические компоненты, которые аккумулируются в воде так, что она со временем становится желтой. Белковые скиммеры в солоноватой и морской воде аквариуме легко справляются сними и удаляют, поэтому проблема желтой воды в аквариуме не является неразрешенной. Уголь так же удаляет из воды различные лекарства, которые вы применяли для лечения рыб. Можно сказать, что в целом активированный уголь весьма полезен, однако, опять таки, не стоит совсем забывать про подмены воды.

Польза растений и улиток в удалении лекарств из воды весьма невелика. Их основная проблема в том, что хоть они и перерабатывают вещества, они никак не выводят остатки из аквариума. А если растения или улитки в больших количествах начнут разлагаться, качество воды это точно испортит. Настоящей проблемой могут быть роющиеся улитки, которые, если погибают, зарывшись в грунт, не будут вами замечены и вы не сможете их достать из аквариума. С водорослями лучше всего бороться комплексно: убрать аквариум с освещенного места, делать подмены воды, завести водорослеедов и т.д. Многие считают, что лучше и вовсе не допускать попадание улиток в аквариум, чем потом вылавливать их и выбрасывать. Если же перед вами все же возникла такая проблема, вы можете использовать специальные ловушки для улиток или завести поедающих улиток рыб.

Ракообразные.
На ряду с рыбами аквариумисты часто держат в аквариуме различных интересных ракообразных. Проблема в том, что мелкие ракообразные могут стать кормом для больших рыб, а крупные ракообразные маленьких рыб могут обижать.
Большинство ракообразных достаточно выносливы и не сложны в содержании и кормлении. Чаще всего в аквариумах можно встретить маленьких креветок разнообразных цветов, которые так же выполняют роль водорослеедов. Однако, есть такие креветки, перед приобретением которых нужно задуматься. Например креветки вида макробрахиум, которые достигают больших размеров, отличаются агрессивным поведением и могут обижать рыбок в аквариуме (и остальных ракообразных так же). Они так же очень любят копать, поэтому могут выкапывать из грунта растения. Лучше всего их держать в отдельном аквариуме. Еще худшим бедствием являются крабы, которые новичкам и средним аквариумистам вряд ли посоветуешь. Они нуждаются не в аквариуме, а в паллюдариуме, где есть и вода и суша, куда они смогут вылезать. Они с удовольствием будут ловить и есть маленьких рыбок, если только им это будет удаваться. Кроме того, у них бывают очень требовательные потребности по отношению к химии воды и чаще всего им нужна подсоленная или морская вода, но никак не пресная. Лучше всего держать их в отдельном вивариуме или паллюдариуме.
Моллюски в аквариуме играют двоякую роль. Например, улитки могут процветать в аквариуме, хорошо работать как водорослееды, однако, если для них будут созданы более благоприятные условия, они будут размножаться с сумасшедшей скоростью и могут стать настоящей проблемой для аквариума. Некоторые улитки могут есть аквариумные растения, а если они этого не делают, то особого вреда и не приносят. Тем не менее, многие аквариумисты не хотят видеть улиток у себя в аквариуме, ведь некоторые виды действительно уничтожают растения. Например, ампулярии Colombian Ramshorn, которые прекрасно подъедают валлиснерию и эхинодорус. То же касается многих прудовых улиток.

По поводу живородящих улиток бытуют разные мнения. С одной стороны, они совершенно безопасны для растений и рыб. И делают колоссальную работу по очистке субстрата, когда в него зарываются. Однако с другой стороны они слишком быстро размножаются в грязных аквариумах с большим количеством органики и за короткий период времени у вас их может оказаться сотни. Безопаснее всего считаются неритовые улитки, которые в обычных пресноводных аквариумах размножаются редко, так как большинство из этих видов размножаются только в солоноватой воде. Для рыб и растений они безвредны и являются хорошими водорослеедами.

Кроме различных живых существ, описанных в этой статье, аквариумисты должны обращать внимание на неживые объекты, которые не подходят для их аквариума. Это могут быть различные ракушки, кораллы и т.д, которые часто встречаются в продаже, выглядят красиво, однако особой пользы не принесут, а могут только резко и сильно поднять уровень рН, а так же создать проблемы с щелочностью, что плохо повлияет на любящих мягкую воду рыб. Так же следует обращать внимание на то, какие камни и субстрат вы добавляете в аквариум.

Все вышесказанное говорит о том, что прежде, чем вы потратите деньги (не важно, крупная будет это сумма или нет) на что-то для своего аквариума сначала изучите подробно о нем информацию, чтобы вы убедились, что покупка не принесет вашему детищу никакого вреда и не вызовет проблем. Если вы будете это делать, поверьте, деньги вы будете тратить с умом!

Почти каждый начинающий аквариумист активно заботится о здоровье рыбок и красоте подводного ландшафта, а растениям уделяет мало внимания. В результате желтеют листья, гниют корни и гибнут растения в аквариуме – что делать в этом случае, подскажут опытные флористы.

Проблемы, возникшие при обустройстве аквариума. Гниют аквариумные растения.

Причины замедления роста аквариумных растений

Аквариумные растения способны долгое время существовать при неблагоприятных условиях, но постепенно они перестают развиваться и начинают пропадать. Темпы роста и здоровье аквафлоры зависят от нескольких факторов:

1. Перенаселение аквариума. Чем больше рыбок обитает в водоеме, тем больше органических отходов скапливается на листьях растений. Слой грязи на листовых пластинах затрудняет обменные процессы в эпидермальных клетках, ухудшает всасываемость питательных веществ.
2. Неправильный подбор обитателей аквариума. Стайка растительноядных рыбок способна за короткий срок нанести непоправимый урон аквафлоре. Негативно влияют на рост гидрофитов и роющие рыбы, которые постоянно нарушают целостность грунта и повреждают хрупкие корни.
3. Освещение. Практически все аквариумные культуры могут существовать в надземной, полуводной и подводной формах. Для поддержания процесса фотосинтеза в клетках и стимуляции роста растениям необходим солнечный или искусственный свет. Разновидности, активно растущие при интенсивном освещении, будут чахнуть под слабыми лампами. Гидрофитам, предпочитающим умеренный или слабый свет, яркие лучи солнца или дневных ламп будут наносить вред в виде ожогов на листьях.
4. Дефицит химических элементов. Многие аквариумные виды получают питательные вещества не из грунта, а из воды, поэтому не могут нормально развиваться без регулярных подкормок специальными удобрениями в форме жидкости или раствора.
5. Нехватка СО2. Растениям для жизнедеятельности необходима дополнительная подача углекислого газа.
6. Отсутствие грунта или неправильно подобранная структура субстрата. Для видов, получающих питание из грунта, важным критерием развития является наличие плодородного субстрата. Недостаточная высота грунта часто приводит к тому, что корни растений не могут нормально развиваться.
7. Тесный аквариум. И наземные, и земноводные культуры перестают расти при недостатке свободного пространства. В небольшом резервуаре побеги не достигнут стандартной для вида высоты. В большом аквариуме, густо заросшем травой, растения прекращают расти и размножаться, начинают мельчать и деградировать.
8. Качественный состав воды. У каждого гидрофита свои предпочтения по отношению к жесткости и кислотности воды. Если в аквариуме посажено несколько растений с разными требованиями, то одни будут активно расти, а другие начнут болеть и могут погибнуть.
9. Температурный режим. Остановку роста может спровоцировать прохладная или слишком теплая вода. Тропическим и субтропическим культурам подходит диапазон температур +22…+27°С.

Чтобы понять истинную причину замедленного роста или развития болезней, следует проанализировать, насколько перечисленные параметры соответствуют оптимальным, и исправить ситуацию.

Медленный рост аквариумных растений.

Что нужно сделать для улучшения роста водных растений

Скорректировать параметры водной среды и условия содержания растений несложно. Для этого нужно воспользоваться подсказками опытных аквариумистов:

Многие представители аквафлоры являются земноводными и плохо растут при полном погружении в воду. К условно водным относятся:

Существование в толще воды они могут выдержать от 2 недель до 6 месяцев, а затем начинают болеть и гнить. Чтобы перечисленные культуры нормально развивались, их следует периодически выкапывать из грунта и переносить в теплицу или влажную оранжерею. Повторно сажать растения в аквариум можно только после того, как они восстановят окраску и тургор, возобновят формирование новых побегов и листьев.

Причины гибели аквариумных растений

Минеральные вещества в аквариуме.

Виновниками гибели растений являются дефицит минеральных веществ, хронический недостаток освещения и углекислого газа. Без этих составляющих невозможны процесс фотосинтеза, а значит, и само существование флоры. Поэтому нужно оборудовать и обеспечить аквариум лампами, подкормками и СО2.

Еще один фактор, губительно действующий на аквафлору, – стресс, полученный при транспортировке. Из-за неправильно организованной перевозки у растений подсыхают корни, стебли и листья.

В результате земноводные культуры долго адаптируются к условиям аквариума, не могут восстановиться и гниют. Лучший способ уберечь гидрофитов от пересыхания – упаковать корневую систему в сетчатый горшок, заполненный минеральной ватой.

Для кратковременного путешествия от точки продажи до аквариума растения можно обернуть мокрой газетой и положить в полиэтиленовый пакет. По пути следования домой их нужно оберегать от холода и прямых лучей солнца. Температура при транспортировке должна составлять +20…+22°С.

Корни гидрофитов, обитающих в плотных грунтах, во время пересадки страдают от контакта с воздухом. Попадая в аквариум, растения не могут укорениться и гибнут. Чтобы этого не произошло, опытные аквариумисты поступают следующим образом:

1. Не вынимая корневище из воды, упаковывают его в плотный водонепроницаемый пакет.
2. Фиксируют пакет так, чтобы внутрь упаковки не попал атмосферный воздух.
3. После транспортировки к месту назначения саженец в упакованном виде сначала погружают в воду, затем снимают пакет, помещают растение в лунку и присыпают грунтом.

Такая методика помогает безболезненно перенести пересадку барклайям, криптокоринам и другим гидрофитам, корни которых привыкли к анаэробным условиям.

Почти полное отсутствие кислорода в толще грунта свидетельствует о низком уровне окислительно-восстановительного потенциала воды (редокс-потенциала). В процессе выращивания растений или перемещения их из одного резервуара в другой следует осуществлять меры по изменению показателей ОВП: обеспечить аэрацию, усилить циркуляцию воды, растворять в аквариуме перекись водорода или перманганат калия.

Общие правила ухода за всеми аквариумными растениями

Искусственная подсветка для аквариума.

Для нормального развития подводных культур необходимо:

1. Обустроить искусственную подсветку с учетом требований аквафлоры к интенсивности и продолжительности светового дня. Использовать лампы дневного света синего и красного спектров. При расчете мощности учитывать высоту и объем резервуара. Рассеянный свет должен доходить до глубины 0,5 м, чтобы мелкие ковровые культуры и прикорневые части стеблей не испытывали недостатка в освещении. Дополнительно к аквариумному светильнику можно установить специальную фитолампу или прожектор для растений.
2. К гидрофитам с нежной и сочной листвой не подсаживать травоядных рыб и улиток. Лучшими компаньонами для аквафлоры станут гуппи, лабео, коридорасы, пецилии, анцитрусы, гиринохейлы, моллинезии.
3. В резервуарах с растительноядными особями использовать искусственные или жестколистные растения (анубиасы, апоногетон жестколистный, папоротники, эхинодорусы, циперус хелфера и др.).
4. В акваскейпах с роющими рыбами высаживать растения в отдельные пластиковые горшки или контейнеры, а верхний слой субстрата прикрывать галькой или декоративными камешками.
5. Контролировать параметры водной среды – жесткость, кислотность, уровень кислорода, СО2, аммиака и нитратов.
6. Поддерживать оптимальную температуру воды, не допускать перегрева или переохлаждения зеленых обитателей.
7. 1-2 раза в неделю собирать органический мусор со дна аквариума.
8. Не перекармливать плавающих питомцев. Рыбки должны съедать разовую порцию корма в течение 3-5 минут.
9. Для очистки воды использовать фильтр, мощность которого соответствует объему аквариума.
10. Еженедельно делать частичную подмену воды (не менее 20% от общего объема).
11. Своевременно подстригать и прореживать слишком разросшиеся экземпляры. Следить за тем, чтобы в аквариуме оставалось достаточно свободного места для рыб, улиток и креветок.

В одном аквариуме можно высаживать разные виды, но требования к условиям содержания у них должны быть одинаковыми.

Аквариум – сложная экосистема, требующая немало усилий для создания оптимально комфортных условий для существования животных и растений, оторванных от естественной среды обитания. Однако сегодня на рынке потребителя предоставлено множество приспособлений того или иного типа для решения этой проблемы. Так, к примеру, для очистки воды используются разного рода фильтры, в частности – фитофильтр.

Виды фильтров

По составу можно выделить такие виды фильтров:

• Биологические. Основой служат бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности производят положительный эффект на микрофлору аквариума в целом.
• Фитофильтры. Корни неаквариумных выносных домашних растений.
• Механические. Помогают бороться с загрязнениями исключительно путем механического воздействия. Строение: небольшой генератор, насос и губки; рекомендован для нано-аквариумов.
• Химические. В состав входит уголь или специальная смола.
• Комбинированные. Объединяют в себе несколько видов сразу. Идеальный выбор для аквариумов крупных габаритов.

По принципу работы можно разделить на:

• Электрические.
• Воздушные. Чаще всего это донные или аэрлифтные фильтры.
• Природного происхождения.

Относительно размещения:

• Внутренние: «головки»; коробовидные, стаканного или донного типа; природного происхождения.
• Внешние: фитофильтры, подвесные водопадные, канистровые.

Фитофильтр и его принцип работы

Фитофильтр – выносная конструкция, наполненная различными видами домашних, неаквариумных, растений, корни которых, достигая воды в аквариуме, обеспечивают процесс фильтрации. Незаменимым станет при разведении, к примеру, дискусов или содержании цихлидника. Выводя нитраты, фосфаты и прочие нежелательные продукты распада органики, они обогащают среду кислородом, а также становятся отличным приютом для колоний полезных бактерий – биофильтра, принимающего активное участие в установлении кислотно-щелочного баланса и регулировки содержания микроэлементов.

Мистер Хвост рекомендует: преимущества и недостатки

К преимуществам относят:

• прост в строении и использовании – довольно легко сделать самостоятельно без сложных чертежей и профессиональной подготовки, а в последующем обеспечивать его жизнеспособность и жизнедеятельность;
• достаточный уровень фильтрации, отчего отпадает необходимость в частой замене воды и очистки грунта;
• уход за конструкцией не нарушает покой экосистемы аквариума;
• дополнительное обогащение кислородом и дополнительно рабочее пространство для биологического фильтра природного происхождения (бактерий);
• не требует внешней подпитки (в плане электропитания, исключение – дополнительное освещение) или замены сложных структурных элементов (стержней, лишь периодическую чистку губок);
• при правильном и должном уходе – долговечный, обеспечивая долгосрочные комфортные условия для других дружественных обитателей образовавшейся системы.
• размер подбирается индивидуально, исходя из потребностей, являясь при этом вполне отличным элементом декора как для аквариума, так и для всего помещения в целом.

Недостатки приспособления:

• отсутствие на рынке готовых фитофильтров (лишь на заказ или своими силами);
• неправильный уход за растениями может повлечь за собой не только засорение самого фильтра, но и гибель флоры и фауны аквариума;
• повышенное испарение воды;
• определенные условия для размещения: требование расположения не выше уровня воды в аквариуме; необходимость дополнительного освещения при ощутимой недостаче естественного солнечного света для цветов; вынужденная громоздкость конструкции и пр., что не всегда может быть удобным или уместным;
• ограниченность в выборе растений (не все комнатные цветы могут использоваться для фитофильтра).

Выбор растений

Прежде чем приступить к выбору растений, важно помнить: не стоит выбирать те, которые медленно растут или болезненно реагируют на повышенную влажность (гниющие элементы непременно губительно скажутся на всех жителях образованной экосистемы) или у которых слабая развитая корневая система (будут лишь украшением, не более). Так часто рекомендуют драцену, однако опыт показал обратное – немногим заводчикам фитоаквариумов она пришлась по душе из-за плохой переносимости «болотистости» и отсутствия землистой составляющей субстрата.

Отлично для фитофильтров подходят:

Циперус

Стебель прямостоячий, увенчанный пышной кроной – развесистым зонтиком из длинных листьев зеленой (есть виды двухцветной) окраски. Требования: яркий рассеянный свет или полутень; температура +18…+25 °C; повышенная влажность. Размножение: делением и верхушечно-стеблевым черенкованием.

Хлорофитум хохлатый

Кустистое растение неприхотливое по своей природе. Во время цветения образуются маленькие белые цветки. Требования: рассеянный яркий свет или полутень; температура – обычная комнатная, в зимнее время – не ниже +10 °C; хорошо переносит повышенную влажность. Размножение: отводками и семенами.

Фиттония

Травянистое влаголюбивое растение с пестрыми листьями. Требования: хорошее освещение без попадания прямых солнечных лучей; температура в летнее время – +24 °C, зимнее – +20 °C. Размножение: делением куста, отводками и черенкованием.

Ползучий фикус

Ветвистое многолетнее растение с шершавыми морщинистыми листьями сердцевидной формы и присосками на нижней стороне стеблей, не нуждающееся в дополнительной поддержке (способно прилепиться практически к любой поверхности). Требования: затененное место; температура обычная комнатная (но при этом способны выдержать любую другую в промежутке от -10 °C до +25 °C); нуждается в повышенной влажности. Размножение: черенкованием.

Спатифиллум

Бесстебельное растение, листовые пластины которого растут от самого корня. Цветок представляет собой желтый початок на длинной ножке, с белым покрывалом у основания. Требования: большое количество яркого солнечного света; температура +18…+22 °C. Нуждается в повышенной влажности. Размножение: делением куста, черенкованием.

Традесканция

Гладкие яйцевидной формы листья на ползучих стеблях. Длительное и частое цветение, однако, в первую очередь, ценится за необычный пестрый окрас листьев. Требования: тень и полутень; температура +20…+25 °C. Любит влажную почву. Размножение: семенами, черенкованием и делением.

Пошаговая инструкция по созданию фитофильтра

Необходимые материалы:

• для корпуса на выбор: пластиковый цветочный горшок или иной вытянутой формы контейнер (в том числе пищевой); стеклянная прямоугольная емкость.
• для субстрата хорошо подходят: керамзит, галька, фирменная керамика, биошары и пр.
• куски пластика или потолочной плитки для перегородок;
• небольшой насос или аквариумная помпа;
• силиконовая трубка;
• губка, кусок синтепона или иноймеханический фильтр;
• клей-гель или герметик;
• растения.

Непосредственный процесс изготовления:

1. Произвести зонирование контейнера: небольшие входной и выходной отсеки по бокам, обширная зона для растений – между ними, при этом перегородки должны быть ниже высоты емкости.
2. Проделать в левой входной части в дне контейнера отверстие, соответствующее диаметру выбранной трубки. Продеть шланг и закрепить один его конец с помощью герметика. Поверх установить выбранный фильтр (поролоновая губка, синтепон или иной механический фильтр).
3. В правой, выходящей зоне проделать отверстие (желательно крупнее, нежели входящее) сбоку в верхней части контейнера и установить выбранный фильтр, обеспечив свободный нисходящий отток жидкости. Не рекомендуются использовать тонкую трубку во избежание затопления системы.
4. Засыпать часть субстрата в центральную часть резервуара, образовывая тем самым ровный слой-подстилку высотой от 10 см до 20 см в зависимости от мощности корневой системы цветка и размера самого фитофильтра.
5. Очищенную от грунта рассаду посадить сверху. Бережно расправить корни, а затем аккуратно присыпать на максимальную высоту перегородок их остатком субстрата, тем самым плотно зафиксировав цветок.
6. Установить контейнер в аквариум можно на сымпровизированную подставку-крышку или точечные держатели так, чтобы нижняя его часть погрузилась немного в воду.
7. Закрепить в аквариуме помпу, мощность которой выбирают исходя из объема емкости и толщины слоя субстрата. Присоединить к ней второй конец (входящей) трубки.

Протестировать систему, пошаговый принцип работы которой по схеме: вода, под напором попадая в контейнер, проходит через фильтр, а затем субстрат, просачивается и попадает обратно в аквариум, предварительно проходя вновь стадию фильтрации. Все эти дополнительные стадии очистки необходимы. Так первая – защищает от грязи из аквариума, которая, покрывая корни, будет активно препятствовать поглощению ими вредных для живых организмов веществ, мешать обогащению жидкости кислородом, станет тормозить рост самих растений, приводя к их загниванию. Фильтрация на завершающей стадии обеспечит надежную защиту экосистемы аквариума от нежелательных примесей, которые могут попасть из фитоаквариума по тем или иным причинам.

Приобретение фитофильтра

Одним из минусов фитофильтра является то, что массового производства этого вида фильтров нет, отчего в продаже уже готовое такое устройство крайне сложно найти. В основном, так как требования к нему довольно-таки индивидуальны, приобрести можно лишь на заказ, и стоимость будет зависеть от размеров, наличия и количества перегородок, материала как самого корпуса (пластик или стекло), так и сливных фитингов, внутренних фильтров.